domů pro více než 2 miliony lidí a pokrývající masivní 200 km² jihozápadní strany Johannesburgu, Soweto je epicentrem kultury a komunity, a možná je možná nejjasnější optikou Co naznačuje, že je v Jižní Africe.

Naše Tuk-tuk se zhoršuje a skáká těsnými uličkami a širokými ulicemi Soweta, největší a nejstarší černošské čtvrti v Jihoafrické republice.

Jak jdeme, náš motorista Thando-Soweto místní-mluví nás skrze naše okolí, i když je obvykle přerušena veselým pozdravem „ostrých ostrých!“ a vlny od kolemjdoucích.

Brzy máváme zpět a vysoce fingové smích, které se přiblíží k blátivým obrubníkům.

Thando obratně vede naši jasně žlutou chybu kolem výmolů a otevírají odtoky, které štěpí silnici jako hluboké jizvy.

A ačkoliv zde jsou úsměvy a vlny, můžete říct, že to tak nebylo vždy.

Sowetova temná minulost a hrůzy, které tyto ulice viděly, způsobily nejhlubší jizvy ze všech.

Kliknutím sem si můžete užít naše video Soweto na YouTube.

Soweto – město ve městě

Ve 30. – 10. letech – 10 let před oficiálním začátkem apartheidu – jihoafrická vláda začala oddělit černé Afričany a odsunout je od Johannesburgu. Tak začaly „černošské čtvrti“ a genezi Soweta.

Městské čtvrti – obecně nucené slumy – jihozápadně od města se staly vždy mnohem osídlené a hranice rozmazané.

V roce 1959 vláda přišla s odporným konceptem soutěže o pojmenování této oblasti. Jako by věci nebyly dostatečně nelidské.

Soweto byl vítězný přezdívka, derivát jihozápadních černošských čtvrtí. Je to zkratka, který v New Yorku najdete mnohem větší pravděpodobnost. Mysli Soho, Dumbo nebo Nolita.

Ale jméno Soweto uvízl.

Zkoumání Soweto s Lebo’s Tuk-Tuk Tours

Lebo Malepa, majitel a zakladatel Lebo’s Soweto, poprvé spustil exkurze černošské čtvrti – sousedství, ve kterém vyrostl – na přelomu století.

Viděl autobusy turistů týkajících se Soweta o tom, co bychom nyní viděli jako turistiku chudoby, zatímco prodávali řemesla u památníku Hector Pieterson, hned po silnici z domu Nelsona Mandely.

Lebo se rozhodl, že návštěvníci musí vidět skutečného Soweta a dozvědět se zde o životě, než aby zírali okny instruktora na lidi, s nimiž se nikdy nesetkají níže.

Odtamtud začal na kole na kole na kole, přiblížil turisty ještě blíže ke své komunitě, a poté obrátil rodinný dům na severozápadě černošské čtvrti v hostel.

V těchto dnech má Lebo také tuk-tuky, které provozují exkurze napříč Sowetem. Exkurze vás zavede navíc do sousedství než chůze nebo na kole, ale stále vám umožňují cítit étos černošské čtvrti.

Místní obyvatelé poznají jasně žluté tuk-tuky a dobře reagují na návštěvníky, protože vědí, že peníze zůstávají v Sowetu a že záměr přicházet sem je dobrý. Anekdoticky slyšíme příběhy místních obyvatel, kteří se cítili naštvaní na trenéry týkající se Soweta; Cítili se jako zvířata v zoo.

Ale s Leboovými prohlídkami je to nějak jiné. Cítíte se mnohem více propojeni.

Od Leboových batůžkářů Thando řídí náš tuk-tuk spoustou různých částí Soweta a často se zastaví tam, kde se můžeme dostat ven a Thado nám zde říká mnohem víc o životě.

Zvědavé děti k nám přicházejí a chtějí vysoké pět nebo dokonce objetí. Jiní stoupají do našeho prázdného tuk-tuku s drzým úsměvem.

Jsme převezeni do nejchudších částí černošské čtvrti. A s ohledem na Soweto neměl moc až do 80. let, život je zde obtížné říci přinejmenším. Ulice jsou pouhé zaprášené stopy a domy nejsou mnohem víc než několik kusů vlnitého kovu tlačeného k sobě.

Přesto se zde lidé usmívají a jsou vítáni, jejich děti jsou zdravé a čistě oblečené a pocit komunity je silný.

Přestože je chudoba zjevně problémem, marnost není.

Dům hrdiny

Naše exkurze vyvrcholila v domě Nelsona Mandely. Je to na populární ulici – Vilakazi Street. Je to jediná ulice na světě, kde žili dva vítězové Nobelovy ceny míru. Mandela i Desmond Tutu pocházeli z Soweta.

Mandelova dům je zajímavým muzeem jeho života, i když pokud chcete jeho plnější příběh, muzeum apartheidu blíže městu má více.

Dům má spoustu informací o Nelsonově partnerovi Winnie. Ve skutečnosti zde strávila mnohem více času se svými dcerami, když byl ve vězení, pravidelně pod útokem policie. Existují příběhy o jejím úkrytu za nábytkem, zatímco důstojníci vystřelili do domu z ulice.

Hrozná příběhy a ty, které musíme všichni vědět.

Zpátky na Lebo’s Place for Tea a příběh

Jedeme zpět do Leboova domu, našeho jasně žlutého tuk-tuku motorizovaného Pac-Man, vyhýbání se doleva a ideální s minulými duchy těsně za sebou.

Je téměř čas na večeři, společenská aféra v zahradní baru přes silnici. Vaření na otevřených požárech, podstatné zčernalé květináče jsou plné bublin na dušené maso a bUffet zeleniny pěstované v Leboově zahradě.

Je tu dokonce i bar, který se prodává místně vyrobené soweto zlaté ležáky.

Naše načasování je pro jednou perfektní. Jsme v Sowetu poslední čtvrtek v měsíci a v Lebo, který naznačuje vyprávění.

Sedíme kolem velkého ohně, usrkáváme naše Soweto Golds a posloucháme Antoinette Sithole vyprávět její příběh. Sestra Hectora Pietersona, Antoinette, tam byla den, kdy zemřel 16. června 1976 – jedna z nejdůležitějších událostí během apartheidu.

Hector byl zastřelen. Bylo mu teprve 12 let.

Slyšení Antoinette vyprávět svůj příběh v tomto prostředí a na tomto místě je strašidelné a zmocňující. Jen bych si přál, abych tu byl znovu poslední čtvrtek v měsíci.

Fotografie Sam Nzimy o Hectorově těle unesla Mbuyisa Makhubo s Antoinettem v závěsu, která se stala ikonou pro povstání a přinesla mezinárodní odsouzení vlády Vorster.

Soweto – mnohem víc než jen slum

Mnoho lidí, kteří slyší o Sowetovi, ale neviděli to svými vlastními očima, by o tom mohlo myslet jako na černošskou čtvrť plnou chudoby a smutku.

Je to mnohem víc než to.

Je tu mimořádný smysl pro komunitu. A je to pocit, že místní jsou připraveni ke sdílení. Slyšení příběhů z úst lidí, kteří skutečně prožili apartheidem, je mnohem smysluplnější než čtení v knize.

Cestovní průmysl to konečně získává ideální a umožňuje vizi těch, jako je Lebo, udělat nějaký dobrý příchod temnoty, která přinesla černošské čtvrti.

Restaurace a bary, zejména v ulici Vilakazi a kolem něj, nabízejí doslova chuť života černošské čtvrti. Bílá vinárna je dobrým příkladem – podávání standardních jídel, jako jsou Lamb’s Cupters, Chicken Livers, Oxtail, Mogodu (Lamb Tripe) a Hardbody Chicken – také známé jako Mleqwa.

A samozřejmě existuje výběr úžasného bílého vína, které byste očekávali v Jižní Africe. Mají tu dokonce nějaké dobré kubánské doutníky!

Samozřejmě jsou zde jasné a konfrontační známky chudoby, ale pocit společenství, důstojnosti a skutečného štěstí je výjimečně silný.

Je pravda, že černošské čtvrti jsou stále symbolem bílého útlaku, ale jsou také jedním z černé pýchy.

Pro mnohem více našich příběhů z Jižní Afriky klikněte zde.

Cestovali jsme jako média s jihoafrickým cestovním ruchem.